Muligheden for at tage gode billeder af vore akvarier, er jo næsten blevet et MUST, her i disse forum-tider, hvor langt den største del af erfaringsudvekslingen foregår via PC skærmen.
Heldigvis er det også relativt let at tage nogle duelige billeder, hvis man ligger inde med et egnet kamera, men alligevel dukker spørgsmålene om "indstillinger til akvariefotografering" jævnligt op.
Sandheden er, at der ikke er nogen fast "akvarieindstilling", men derimod en kort række parametre, som man kan vælge mellem, som hver især spiller sammen om at skabe et teknisk godt billede.
For nu at starte helt fra bunden, vil jeg starte med at forklare lidt om hvad alle de tekniske udtryk vi smider omkring os med, egentlig betyder.
Først er der kameraets indstillingsmuligheder:
Blænde (engelsk: Aperture).
Blænden består rent mekanisk af nogle lameller, som kan justeres til at lave en større eller mindre åbning inde i objektivet, hvor lyset kan passere. Formålet er
primært at regulere hvor meget lys der lukkes ind, men der en sideeffekt; En stor blændeåbning, som lukker meget lys ind, giver et lille dybdeskapheds felt, hvorimod en lille blændeåbning, som til
gengæld lukker meget lidt lys ind, giver et større ditto.
Blændetal angives efter en tabel, hvis logik ikke ligger ligefor, så her må man bare lære dem udenad. De største tal angiver de mindste åbninger!
Her er rækken af blændetal i fulde stop (hvert trin fordobler/halverer lysmængden)
1.0
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
Listen fortsætter, men det er højest usandsynligt at du får brug for dette.
Lukkertid (engelsk: shutter).
Lukkeren består af to "rullegardiner" (i virkeligheden er der tale om metallameller), som vandrer vertikalt foran sensoren. Det ene gardin er fæstnet foroven, og det andet for neden. Når lukkeren
ikke er aktiv, står de altid sådan, at det ene er rullet ud, og det andet ind. Det betyder, at der altid er et gardin som spærrer for lyset. Når udløserknappen trykkes ned, vil det gardin som spærrer
for lyset, rulle væk, og dermed lade lyset nå sensoren. når den valgte lukkertid er gået, følger det andet gardin efter, og lukker nu for lyset igen. Dette skulle, hvis lukkertiden er korrekt valgt,
resultere i, at sensoren har modtaget den korrekte mængde lys.
Generelt er den kortest mulige lukkertid ønskværdig, idet alle bevægelser, enten med kameraet eller af motivet, foretaget medens lukkeren er åben, vil resultere i "udtværing" af billedet, og der
er naturligvis mindre risiko for at dette sker, når lukkertiden er f.eks. 1/1000 end 1/30 sekund.
Lukkertid angives som regel som brøkdele af sekunder (eks. 1/500), men skrives ind imellem blot som tallet efter brøkstregen (eks. 500). Der opereres med en fast tabel, hvor hvert trin er en fordobling/halvering af lysmængden, men nogle kamera modeller kan bruge værdier der ligger mellem disse. Et uddrag af tabellen, med de tider som er mest relevante:
1/30
1/60
1/125
1/250
1/500
1/1000
ISO-værdi (engelsk: ISO value).
ISO værdien er et udtryk for, hvor meget det signal sensoren modtager, forstærkes. Jo højere ISO værdi, jo mindre lys kræves der, for at belysningen af billedet bliver korrekt.
Bagsiden af en højere ISO indstilling er imidlertid, at signalforstærkningen medfører noget man i daglig tale kalder "støj" (engelsk: noise) der fremtræder som korn eller farvebånd i billedet, hvis
man kommer for højt op. Derfor er det altid en god ide at holde den så lavt som det er praktisk muligt. Nyere DSLR kamera, er dog efterhånden så gode, at værdier op til ISO 1000, er ganske
udmærkede, og i visse tilfælde, har jeg haft gode erfaringer med værdier op til ISO 2500. Dette er dog ikke noget man skal regne med!
De tre ovennævnte indstillingsmuligheder, spiller sammen om at give et korrekt belyst billede, men har, som det ses, også nogle sekundære egenskaber, som kan gøre det vanskeligt at vælge den rette kombination. I det følgende, ses der bort fra brug af flash!
Man kan opfatte ISO som base-indsillingen. Den vælges, så den giver mulighed for at opnå nogle fornuftige kombinationer af blænde/lukkertid. Som nævnt, er det en fordel at holde den så lavt som muligt, men ved dårlige lysforhold er man nødt til at justere op. Hvor meget man kan gøre dette, og hvor synlig "støjen" bliver, afhænger af kameraet (her er en af de eneste parametre, hvor valget af kamera model virkelig har noget at sige).
Blænde/lukkertid er afhængig af hinanden; Hvis man vælger en stor blændeåbning, som lukker meget lys ind, har man ikke brug for så lang en lukkertid, som hvis man vælger en lille blænde, der lukker mindre lys ind. Tænk på det som at fylde et glas med vand; drejer man helt op for hanen (stor blænderåbning) tager det kortere tid (lukkertid) at fylde glasset! Herunder er nogle blænde/ lukkertidskombinationer, som alle vil give samme mængde lys på sensoren:
4-1/250
5.6-1/125
8-1/60
11-/30
Tallenes indbyrdes forhold afhænger naturligvis af den tilgængelige lysmængde!
Den sidste indstillingsmulighed, er fokusering, som i modsætning til de tre førstnævnte, ikke har nogen sammenhæng med eller påvirkning af noget andet. Her gælder kun en regel, nemlig at motivet skal være i fokus! Langt de fleste kamera har indbygget AF, og det virker som regel rimelig godt (her er et andet parameter, hvor man kan købe sig frem til bedre muligheder), men i enkelte tilfælde, kan det være nødvendigt at fokusere manuelt. Da hver kameramodel har sin egne særheder, er det vanskeligt at give gode råd her, men som hovedregel virker det bedst, hvis man kun bruger en enkelt AF sensor (den midterste) og har AF sat på continuous, som får kameraet til at blive ved med at fokusere, så længe man holder udløserknappen halvt nede.
Man skal her være opmærksom på, at kameraet i denne indstilling tillader at billedet tages, også selv om motivet er ude af fokus!
Det her er blevet en længere smøre, så Jeg stopper for nu, men der kommer en liste med forklaringer af yderligere tekniske vendinger (hvoraf nogle er brugt her) senere.
Jeg vil meget gerne høre fra jer, hvis forklaringerne er for nørdede eller mangelfulde. Jeg vil naturligvis også gerne gøres opmærksom på, hvis der er noget jeg har glemt!